用中国圆明园学会学术委员会最年轻的委员刘阳的话说，一个九州地区相当于半部清朝史。清朝皇帝有两个（道光、嘉庆）在九州出生，两个（雍正、道光）在九州去世，慈禧最初改变命运、一步登天的地方也在九州，此地更历经雍正之死迷案、咸丰出逃等历史事件。

　　不仅如此，九州前湖与后湖不同建筑构成的前朝后苑格局，几乎包括了清朝皇帝的所有需要：朝政、生活、宗教以及读书写字、休闲，使圆明园成为一处离宫，雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五位皇帝，常年住在这里。据学者统计，他们住在圆明园的时间，远多过住在紫禁城的时间。紫禁城作为王权的象征，举行正式的仪典，而皇帝日常居住处理政务所在的圆明园，则在雍正至咸丰的一百多年间成为实际上的政权中枢。基于此，才有“在故宫看明史，在圆明园看清史”的说法。

　　在九州景区开放近百日之后，一个深秋的午后，我去一探端详。

　　此行幸亏请了刘阳当专家向导，否则饶是事先做了功课，拿着“四十景图”，循着公园里清清楚楚的路标走，也会遗漏许多精彩节点。

　　进了公园南门，走过复建的鉴碧亭之后，就可以看见指示九州景区的路标，一路疾走，游客渐渐变少，倒是能看见残荷间有两只野鸭怡然游弋觅食。偶有两辆游览电瓶车从我们身旁驶过，刘阳说九州的确不近，很多游客都会搭电瓶车过去。终于走到了电瓶车的终点站，地上一块自然形状的巨石，上面“圆明园”三个红色大字漆色新鲜。

　　从这里开始的九州行程，毋宁说是一场对想象力的残酷考验。维克多雨果致巴特雷上尉的信中曾说“你可以去想象一个你无法用语言描绘的仙境般的建筑，那就是圆明园。……一个以宫殿、庙宇形式表现出的充满人类神奇幻想的、夺目耀眼的宝库。”而在费尽周章地整修了山形水系后的这片园林，静水清澈如镜，草坪茵然似毯，间或疏疏落落的几株树，沿石板铺就的路蜿蜒前行，一块块指路牌上“九州清晏”、“镂月开云”、“天然图画”、“碧桐书院”、“慈云普护”、“上下天光”、“杏花春馆”、“坦坦荡荡”、“茹古涵今”等等地名，古雅华丽的辞藻相形之下显得那么刺眼，仅靠想象力，我真的难以搭起空中楼阁。

　　一边走着，刘阳一边指点，那纪念品商店所在的位置，就是郎世宁住过的如意馆；岛上那凹进去的坑，原是曲院风荷的大船坞；那条土堤是九孔桥的遗迹；那一片平平整整的草坪，就是皇子读书的“洞天深处”，遗址挖掘出来，因为保护的难题又回填了……

　　而举行朝会，类似于紫禁城太和殿功用的“正大光明殿”，以及毗邻的，相当于紫禁城养心殿的“勤政亲贤”，现在也只是一片绿地，完全看不出曾经的威严与尊贵。和珅在乾隆去世后三天被抓起来，嘉庆皇帝谕旨和珅触二十条罪状，其中一条死罪就是乾隆在圆明园召见和珅，他“竟骑马直进左门，过正大光明殿，至寿山口。无父无君，莫此为甚。”可见当年此地制度的森严。

　　然而与一派虚空，难以想象鼎盛时期的辉煌比起来，整治之前，九州的残破则是不堪了，迟滞20年的开放，就是因为损毁太严重，圆明三园遗址上不仅进驻了14家单位，还有数千人口的居民，在遗址之上平山填湖，开荒种田，养猪养鸡，形成30多个自然村落，这样的“园中村”尤以九州地区为甚。刘阳指点着：这儿是养鹅场，那儿是垃圾山，后湖的西半部分，被填埋作为农田，东半部分开辟为鱼塘，“天然图画”的遗址上，建起了马厩；“九州清晏”岛的东部成了果园，西部则成为养殖场；“镂月开云”的牡丹种植池，也成了鸭池……填埋都是从山上取土，所以山形水系，都已经没有了原始的模样。古树植被彻底消失，正大光明殿曾被用作垃圾总站；“洞天深处”景区则变成了福缘门村……